如藤原先生所说，所谓时尚精品潮流化的意思，是作为带头者，把大众的品味升华成时尚的运动吗？

“以前我对于『时尚精品』这一块并没有多加去留意，而对于这一块有深入了解也是我在其他领域工作期间才慢慢注意到的。”

是什么契机让你去注意到这领域?

“应该就是所谓的顺应潮流吧，就像前 LV 男装创意总监 Kim Jones 找我和 Supreme 的动机一样吧。”

藤原先生从以前就被许多追随者拥簇，KIm Jones 也对藤原先生非常崇拜，我想这是众所皆知的事。他起先并没有投身于奢侈时尚品牌吧？

“是啊。他的元素来自于伦敦，对于流行文化非常熟悉。对街头元素并不熟悉。当然我也不是完全来自于街头，只是渐渐喜欢上从音乐衍生的流行元素。这部分我和 Kim Jones 满相似的，和真实在洛杉矶或纽约长大的人还是有些不同。”

藤原先生你认为这和身为人有关系吗？

“也许有所关联的。对于海外多样的文化，不能说没有憧憬。但身为日本人，也会想要吸收、或是好的文化。也因为这样，对于美国的流行文化或是欧洲的古典文化中会想用较平等的观点做评价。”

也就是说能够保有客观的视点。

“是啊。如果从小在伦敦长大的话，对于传统街头文化可能就没有那么喜爱了吧。换句话说，也许就是因为在日本长大的关系，我刚好处于流行的刻板印象被打破的时代，我认为这不见得是坏事呢。和我们的上一辈比起来，我想身处的环境完全不同吧。”

三宅一生先生也是经历过如此历练的吧。

“当时的巴黎，是大家所向往的顶点。但是我觉得所谓的时尚，应该是同时产生跟演进的，是一种全世界同时进行的感觉。我觉得如今的时尚，不是在于追求，应该是要超越。”

把握时机脱颖而出，将美国的传统文化与英国时尚模式结合成自己的特色也是你的方式吧？

“我在 20 岁前还未受到海外文化启蒙。是因为看了杂志『POPEYE』才对于里面美国西岸风格所着用的球鞋、伦敦的庞克文化等风格有了理解，将吸收这些资讯后，我才能有了许多想法可以参考，现在觉得当时有学习到这些资讯真是太好了。”

你的创造能力，应该就是这样培养出来的吧。

“以前为了从 Stussy、COMME des GARCS 得到灵感，买了许多他们家有趣的衬衫。Stussy 的创办人 Shawn Stussy 也很喜欢 Comme、冲浪、滑板等，我们很喜欢街头文化，也对时尚文化很感兴趣。”

我也是。

“我觉得身为先驱，就算前方的路再怎么难走，都要继续走下去。”

这是努力就能达成的吗?

“应该是说，在大众意识还没有普遍接受之前，都必须得努力才行。”

现在的奢侈品牌，结合街头文化已成趋势。你很早就将时尚和街头文化融合运用，你是怎么预先知道的？

“为什么会成为流行趋势我也不大清楚。就像开立处方签一样，不继续投药就失去效果。（对品牌）有时候好像不得不这么做（笑）。就像是前一位特色强烈的设计师走了之后，下一个设计师可能将时尚品牌变回普通保守一样，时时都有担心受怕的心情，现今的时尚也许就是这样。但我想应该在某些时候，将时尚和街头分开会比较好。让前者拉回原有的优雅，并将街头次文化隐藏于背后。然后有时再将两者相结合可能会有的效果。毕竟如果两者一直混着，不也会变得无趣吗？”

的确是这样。和不同的合作对象就有不同的风格，一次又一次的寻找合作对象好像对于创新来说不是一件好事。

“这就像打开潘多拉的盒子一样呢。”

一开始打开的不就是你吗（笑）。

“不一定是我吧（笑）。”

至今，设计不管好的坏的，这种美感或价值观也好，感觉上有种无视于地域性或文化的不同的一面。到最后，不论在东京、伦敦、巴黎或纽约的店铺也能够以同样的认同感存在着。另外，在以往，创意总监或是设计总监的美感是不容被侵犯，并且要维持一贯的设计理念。但现今，不同元素的融合和客制化导致这种一贯设计理念崩解。就像手表也一样，曾经有过“不要被他人所影响”这类的想法，但现在“巴不得与他牌做联名”的设计师和品牌已经越来越多。….你个人对汽车怎么看？（铃木正文先生本身对车表相当有兴趣，喜欢在总编的话写试驾文，尤其自身又是业余赛车手。）

“跟时尚精品领域也算同样，BUGATTI（法国超跑） 跟 Hermes 也有合作过（全球限量 15 量）。”

以前是有合作。不过“现在”以 BUGATTI 来说，该找谁合作适合？

“两种极端的组合也是可以的，不过有等级差距真的要谈合作其实不容易。时装也好，手表也好，最好是自己用过的才会知道好在哪，如果真要跟 BUGATTI 合作我也应该要先开过才对。”

你没开过吗？（笑）

“没呢（笑）。不过 mastermind JAPAN 倒有跟 Mercedes-Benz 合作过。”

完全了解之后才会决定合作，这就是站在使用者的观点来执行企划，对他们来说，无庸置疑是一种负责任的态度。

“以我的观点是该如此。”

Louis Vuitton 和 Supreme 的合作，瞄准富人阶级也让明星争抢，这策略很厉害。

“对企业来说这样的合作，成效非常显著。一次的联名，就会对于该品牌的产品曝光度有很大的帮助。无论是在时装界还是车界都是如此。这样的策略，比起签署 10 年的合作合约，不如突然来个 3 个月的联名。不仅多了很多的发挥空间，利用联名展示会跟快闪店这样的方式增加曝光度，也非常的有效率。”

Moncler Genius 进展如何了?

“上周去米兰，大家都工作得很彻底呢（笑）。有够认真的，从早上 9 点集合到晚上 11 点，都是在公司内用餐，其余时间全在工作。义大利人对于我们工作这么认真感到很吃惊。他们以为我们联名的品项很少，还以为我们只有主打羽绒外套而已。”

但现在滑雪运动也越来越受到重视，不是吗?

“是会用这样比较的方式来思考没错。但是自己实际穿了之后，觉得别这么滑雪会比较好（笑）。也为了 Genius 的整体形象，在美感设计带入的同时，当然也要顾及穿戴者舒适。”

时尚的潮流是会往返交替的。像温莎公爵一样，他率先着用法兰绒和渔夫毛衣，当时几乎被称为不入流的元素，但就现在来说，就像是街头要融入时尚精品一样，犹如当时被认为把乡下的劳动阶级工作服订制成高级礼服一般。

“像是把它变成时尚精品。”

这就是要打破既有观念，让原本不被时尚接受的元素被消化运用，使原本不入流的东西变成主流，我认为这不是大众一时跟风就有办法造成的。反之，如果不打破既有观念，时尚界的发展就会很缓慢，就像摇滚和庞克，其基本上就是不断吸收，把能量越变越大。对时尚而言，有高端跟次文化的差距，有这之间的距离才能延伸出新的价值，就算是在街头听饶舌的青少年，也会成现在时尚的灵感，而你就是一位拥有日本人的细腻，无论高端时尚或是次文化的价值都会汲取运用的人。一般来说，“汇整”是只有少数人才能办到的…

“以前的我倒是对于这种，把产品升华成主流的能力，还没很到位吧？”

以前可能是这样没错，但是你现在应该就算是现代日本的“温莎公爵”了吧（笑）。

“应该还没有厉害到这种程度，不过虽然不能像温莎公爵那样，我倒觉得自己像天邪鬼（意思是：打破规则的人）一样，要当一个处处打破规则的人。我其实对于被归类在“时尚精品界”有点介意，与其被这样称呼，我更乐于当一个有创造能力的人，所以在时尚圈里，我反而希望像现在这样，被称为有创造力的人就好。”

那请你多吸收一些在地老百姓阶层的，汇整成流行时尚的篇章吧（笑）

“将街头文化跟时尚精品的精华连结运用，应该就是我的使命了吧。我注定要在这两个领域之间打滚。”

这应该就是现今时装界所需要的吧。

“也许是这样没错。也许奢侈品本身已经变调了也说不定。”

本文章翻译整理自：

藤原ヒロシが语る新しいラグジュアリー

https://gqjapan.jp/fashion/news/20180611/moncler-meets-hiroshi-fujiwara

Photos: Teppei Hoshida　Words: Junya Hasegawa